מדריך בנייה: קוביית הרינדור

Verified: 2026-10-18

המדריך הזה בשביל מי שמעולם לא בנה מחשב. כל צעד הוא פעולה אחת. אם משהו לא ברור, עוצרים ושואלים. לא מנחשים.

מה בונים: מגדל מפלסטיק מודפס. בכל קומה יש לוח אם אחד ממחשב נייד ישן. לוח אם זה הכרטיס הירוק הגדול שבתוך המחשב, זה שעליו יושב המעבד. הקומות נערמות אחת על השנייה כמו לגו: ישר, משבצת אחת הצידה, או על שתי קומות יחד. יש קומה גדולה וקומה קטנה (רק ללוחות של מחשב נייד). כשמורידים קומה על המגדל, היא ננעלת וגם מקבלת חשמל לבד, דרך מחבר באמצע החזית. אין כבלי חשמל בין הקומות. לכל קומה יש מאוורר קטן משלה בקיר האחורי, שמקבל חשמל מהלוח עצמו. הכבל היחיד הוא כבל רשת אחד מכל לוח לראוטר. למטה יש מגירת חשמל, ולמעלה מכסה.

שלב 0: בדיקה לפני שקונים משהו

עצור. לא קונים את רשימת הקניות הגדולה (בערך 330 יורו) לפני שהבדיקה הזאת עברה.

למה: כל הקומות מקבלות חשמל מספק אחד משותף, לא מהמטען המקורי של Dell. מחשב Dell שלא מזהה מטען מקורי יכול להאט את המעבד בכוונה. אף אחד עוד לא בדק את זה על הדגם שלנו. הבדיקה עולה 11 יורו ולוקחת שעה.

מה קונים לבדיקה: רק כבל אחד, "Laptop Charging Cable for DELL, USB C to 4.5 mm, 65 W 3 A", ב-11.09 יורו ([הקישור](https://www.amazon.de/-/en/Laptop-Charging-Cable-Adapter-Supply/dp/B096RY5M5Z)). מחברים אותו למטען USB-C חזק, של 65 וואט ומעלה. מטען כזה של טלפון או מחשב אחר שכבר יש בבית מספיק.

לפני הבדיקה: עושים קודם את חלק א (צעדים 1 עד 3), כדי שהלוח יהיה מפורק ויעבור את הבדיקה על השולחן. צריך גם מסך, מקלדת USB ודיסק-און-קי עם אובונטו (Ubuntu, מערכת הפעלה חינמית שעולה מהדיסק-און-קי).

ריצה 1: עם המטען המקורי (כדי לדעת איך נראית מהירות מלאה)

1. מחברים את המטען המקורי של Dell.
2. מדליקים את הלוח ועולים מהדיסק-און-קי לאובונטו.
3. פותחים טרמינל (Ctrl+Alt+T). טרמינל זה חלון שכותבים בו פקודות.
4. מקלידים את הפקודה הזאת ולוחצים Enter. היא מתקינה את כלי הבדיקה: ```bash sudo apt update && sudo apt install -y stress-ng msr-tools ```
5. בטרמינל הזה מקלידים את הפקודה שמראה את מהירות המעבד, ומשאירים אותה פתוחה: ```bash watch -n1 "grep MHz /proc/cpuinfo" ```
6. פותחים טרמינל שני (שוב Ctrl+Alt+T).
7. בטרמינל השני מקלידים את הפקודה שמעמיסה את המעבד במשך 10 דקות: ```bash stress-ng --cpu 8 --timeout 10m ```
8. מסתכלים על הטרמינל הראשון. רושמים על דף את המספר הכי נמוך שמופיע (MHz), אחרי 2 דקות, אחרי 5 ואחרי 10.

ריצה 2: עם הכבל החדש

1. מכבים את הלוח.
2. מנתקים את המטען המקורי.
3. מחברים את הכבל החדש למטען ה-USB-C, ואת הקצה העגול לשקע החשמל של הלוח.
4. מדליקים.
5. אם מופיעה הודעה על מטען לא מזוהה, לוחצים על המקש שכתוב בה (בדרך כלל F1) כדי להמשיך.
6. עושים שוב את צעדים 5 עד 8 של ריצה 1. רושמים את המספרים.

ריצה 3: עם התיקון בתוכנה

בלי לכבות את הלוח:

1. בטרמינל מקלידים את שלוש הפקודות האלה, אחת אחרי השנייה. הן מכבות את האות שגורם להאטה: ```bash sudo modprobe msr sudo rdmsr -a 0x1FC sudo wrmsr -a 0x1FC $(printf '0x%x' $(( 0x$(sudo rdmsr 0x1FC) & ~1 ))) ```
2. מקלידים שוב sudo rdmsr -a 0x1FC. בכל שורה הספרה האחרונה צריכה להיות זוגית עכשיו (0, 2, 4, 6, 8, a, c או e).
3. אם מופיע Operation not permitted: מכבים את הלוח, נכנסים ל-BIOS עם F2, מכבים את Secure Boot, ומתחילים את ריצה 3 מהתחלה.
4. עושים שוב את צעדים 5 עד 8 של ריצה 1. רושמים את המספרים.

התוצאה

• עבר: בריצה 2 או בריצה 3, המספר הכי נמוך נשאר 2000 MHz ומעלה במשך כל 10 הדקות. אפשר לקנות את הרשימה הגדולה.
• נכשל: בשתי הריצות המספר ירד מתחת ל-2000. עוצרים. לא קונים כלום. שולחים לבערי את שלושת הדפים עם המספרים.

עצור אם הלוח נהיה חם מאוד ליד המעבד בריצה 3. התיקון מבטל את ההאטה, אז הקירור של הלוח חייב לעבוד. אם המאוורר הקטן לא מסתובב, מפסיקים מיד (Ctrl+C בטרמינל השני).

מה צריך

כלים:

• מברג פיליפס (ראש בצורת פלוס). אחד בגודל רגיל, ואחד קטן לברגים של המחשב הנייד.
• מספריים.
• מקלף חוטים, או סכין חדה. צריך להוריד 11 מ"מ של בידוד מקצה של חוט.
• כרטיס פלסטיק ישן (כמו כרטיס מועדון). איתו פותחים את התפסים של המחשב הנייד.
• רצועת הארקה. זו רצועה שעונדים על פרק היד ומחברים למתכת. היא מונעת מחשמל סטטי לשרוף את הלוח. חשמל סטטי זה הניצוץ הקטן שמרגישים לפעמים כשנוגעים בידית דלת.

חלקים מודפסים: מדפיסים את כל הקבצים מתיקיית stl לפי הרשימה ב-PLAN.md (סעיף 2). את ההדפסה עושה מי שיש לו מדפסת תלת-ממד. לא צריך לשנות שום קובץ. מדפיסים קודם רבע אחד, cpu_big_FL, ובודקים שהמחברים נכנסים אליו (צעד 11).

לקנות: הרשימה המלאה ב-PLAN.md סעיף 3, עם קישורים ומחירים. בקיצור: ספק כוח אחד משותף והכבל שלו, מחברי XT60 עם חוטים, מהדקי Wago, כבל חשמל קטן לכל לוח, מחזיק נתיך ונתיך לכל לוח, מאוורר USB קטן לכל קומה, כבל רשת לכל לוח, מולטימטר (מכשיר מדידה קטן), מפצל חשמל, ברגים M3 עם אומים, רצועות סקוץ' (הסקוץ' שנדבק לעצמו), אזיקונים ודבק אפוקסי.

דיסקים לא קונים. כל לוח שומר את הדיסק שהיה במחשב הנייד שלו, ועליו מערכת ההפעלה. לכל דגם צריך עוד דיסק אחד משותף של 1TB לפחות. אם יש לכם דיסק ישן כזה בבית, משתמשים בו. הפרטים בחלק ח.

לא צריך מלחם. לא צריך ללחוץ פינים עם כלי מיוחד. החיתוך היחיד: להוריד בידוד מקצות חוטים. המדידה היחידה: פעם אחת, בכבל של הספק (צעד 8).

חלק א: להכין את המחשב הנייד

1. הגדרות לפני הפירוק

עושים את זה כשהמחשב עוד שלם, כי עכשיו עוד יש מסך ומקלדת.

1. מדליקים את המחשב ולוחצים כמה פעמים על F2. נפתח מסך הגדרות כחול-אפור. קוראים לו BIOS: התוכנה הקטנה שמפעילה את המחשב לפני ווינדוס.
2. מוצאים את AC Behavior ומסמנים Wake on AC. מעכשיו המחשב יידלק לבד ברגע שיש לו חשמל.
3. אם יש Adapter Warnings, מכבים אותו. ככה הלוח לא ייעצר בהודעה על המטען.
4. שומרים ויוצאים (בדרך כלל F10).
5. מתקינים אובונטו על הדיסק של המחשב עצמו, מהדיסק-און-קי של שלב 0. בהתקנה בוחרים "למחוק את הדיסק ולהתקין אובונטו". מה שהיה על הדיסק נמחק, אז קודם מעתיקים ממנו מה שרוצים לשמור.
6. נכנסים שוב ל-F2. בסדר העלייה (Boot Sequence) שמים את הדיסק הפנימי ראשון. ככה הלוח עולה לבד לאובונטו, בלי מסך ובלי מקלדת.

2. לפרק את המחשב

עצור אם הסוללה נפוחה, סדוקה או חמה. לא לוחצים עליה ולא מנסים להוציא אותה. מכניסים את כל המחשב לשקית ומביאים אותו לנקודת איסוף סוללות.

1. מנתקים את המטען מהקיר ומהמחשב.
2. לוחצים על כפתור ההדלקה ומחזיקים 15 שניות. זה מרוקן את שאריות החשמל.
3. עונדים את רצועת ההארקה ומחברים אותה למתכת לא צבועה, למשל רגל של שולחן מתכת או רדיאטור.
4. הופכים את המחשב ופותחים את כל הברגים של המכסה התחתון.
5. מכניסים את כרטיס הפלסטיק לחריץ שבין המכסה לגוף ומעבירים אותו לאורך הצד. התפסים משתחררים.
6. מרימים את המכסה.

עצור. הצעד הבא הוא הסוללה. היא הדבר היחיד במחשב שיכול להישרף. לא דוקרים אותה, לא מכופפים אותה ולא שמים אותה ליד חום.

1. מנתקים קודם כל את הכבל של הסוללה מהלוח. מושכים בעדינות את המחבר, לא את החוטים.
2. מוציאים את הסוללה.
3. שמים את הסוללה בצד, רחוק מהשולחן. אחר כך מביאים אותה לנקודת איסוף סוללות (יש כאלה בכל חנות שמוכרת סוללות ובמרכז המיחזור העירוני). אף פעם לא לפח.
4. מפרקים את השאר לפי מדריך השירות של Dell לדגם (הקישור ב-RESEARCH.md), ולפי הטבלה הזאת:

3. המאוורר של המעבד

המאוורר הקטן לא מוברג ללוח. הוא מוברג לגוף המחשב, ליד הצלע המתכתית.

1. מסמנים בטוש על הצלע איפה המאוורר יושב.
2. מצלמים את הלוח מלמעלה, עם המאוורר במקום.
3. פותחים את שני הברגים של המאוורר.
4. משאירים את הכבל של המאוורר מחובר ללוח.
5. שולחים לבערי את התמונה. עוד אין חלק מודפס שמחזיק את המאוורר צמוד לצלע.

עצור. לא מפעילים לוח בקומה בלי שהמאוורר צמוד לצלע ונושף דרכה. בלי זה המעבד מתחמם.

4. בדיקה על השולחן

1. שמים את הלוח על קרטון. לא על מתכת ולא על שקית ניילון.
2. מחברים מסך דרך HDMI ומקלדת USB.
3. מחברים את המטען המקורי לשקע החשמל של הלוח.
4. לוחצים על כפתור ההדלקה.
5. בודקים שהמאוורר הקטן מסתובב.
6. אם מופיע מסך ה-BIOS, הבדיקה עברה. עכשיו עושים את שלב 0 שבראש המדריך.
7. אם לא מופיע כלום: מנתקים את המטען ובודקים שכל הכבלים יושבים עד הסוף. אם עדיין לא עובד, עוצרים ושואלים.

חלק ב: להרכיב את הקומות

כל קומה מודפסת בארבעה חלקים: שמאל-קדימה (FL), ימין-קדימה (FR), שמאל-אחורה (RL), ימין-אחורה (RR). חלק כזה נקרא רבע.

5. להדביק כל קומה

1. מניחים את ארבעת הרבעים של קומה אחת על שולחן ישר.
2. מחברים אותם. הלשוניות בצורת זנב יונה (משולש הפוך) נכנסות מלמעלה לחריצים של השכן.
3. בודקים שהכול נכנס בלי כוח.
4. מפרקים, מורחים מעט אפוקסי בלשוניות, ומחברים שוב.
5. שמים משהו כבד ושטוח מעל, ומחכים כמה שהאפוקסי דורש (כתוב על האריזה).
6. חוזרים על זה לכל קומה: המגירה, הבסיס, כל קומות הלוחות והמכסה.

חלק ג: המגירה (כאן נמצא כל החשמל)

עצור. במגירה יש 230 וולט, חשמל של הקיר. מכניסים לשם רק דברים סגורים מהמפעל: מפצל וספק כוח. אף פעם לא פותחים ספק כוח או מפצל. כבל פגום הולך לפח, לא לבידוד.

6. להכין את המגירה

1. מדביקים ארבע רגליות גומי בשקעים העגולים בתחתית.
2. מעמידים את המגירה במקום הקבוע שלה. ליד קיר עם שקע, עם מקום לאוויר מכל הצדדים.
3. מניחים את המפצל לאורך הקיר האחורי, עם המתג לכיוון החזית.
4. מעבירים את כבל המפצל דרך החריץ שבקיר האחורי.
5. קושרים את הכבל עם רצועת סקוץ' לגשר הקטן שליד החריץ. ככה משיכה בכבל לא תגיע למפצל.
6. מניחים את ספק הכוח שטוח על רצפת המגירה.
7. מחברים את כבל החשמל של הספק למפצל.
8. המתג של המפצל נשאר כבוי עד הסוף.

עצור אם הספק מגיע עם כבל קרוע או תקע שבור. לא משתמשים בו.

7. להכיר את מהדק ה-Wago

מהדק Wago הוא קופסה שקופה קטנה עם ידיות כתומות. הוא מחבר כמה חוטים ביחד, בלי הלחמה ובלי כלים. יש בו כמה חורים, וכל החוטים שבאותו מהדק מחוברים זה לזה.

ככה מכניסים חוט:

1. מסתכלים על קצה החוט. אם הנחושת לא גלויה, מורידים 11 מ"מ של בידוד עם מקלף החוטים. על המהדק עצמו יש קו שמראה את האורך.
2. מסובבים את חוטי הנחושת הדקים בין האצבעות, כדי שלא יתפזרו.
3. מרימים ידית כתומה אחת עד הסוף, עד שהיא עומדת ישר.
4. דוחפים את החוט לחור שמתחת לידית, עד שהוא נעצר.
5. מורידים את הידית חזרה עד הסוף. נשמע קליק.
6. מושכים בחוט בעדינות. הוא לא אמור לזוז.
7. מסתכלים מהצד: אסור שתראה נחושת מחוץ למהדק.

עצור אם רואים נחושת מחוץ למהדק. מרימים את הידית, מוציאים את החוט, מקצרים אותו קצת ומכניסים שוב.

עצור. חוט אדום או לבן (פלוס) וחוט שחור (מינוס) אף פעם לא באותו מהדק. אחד כזה מחבר פלוס למינוס, וזה קצר חשמלי.

8. החשמל של המגירה

לכבל של הספק יש בקצה תקע לבן עם שישה חורים. הכבל שנכנס אליו (Molex) הוא עם שישה חוטים, וכולם שחורים. שלושה מהם פלוס ושלושה מינוס. לכן מודדים פעם אחת.

1. מחברים את התקע של הכבל עם ששת החוטים לתקע של הספק, עד קליק.
2. מפרידים את ששת הקצוות כך שאף אחד לא נוגע באחר.
3. מחברים את הספק למפצל ומדליקים את המפצל.
4. מעבירים את המולטימטר למצב מתח ישר (V עם קו ישר, 200 או 20V).
5. נוגעים עם החוט השחור של המולטימטר בקצה אחד, ועם האדום בקצה אחר.
6. מחפשים זוג שמראה בערך 20 (בלי מינוס לפני). עכשיו הקצה שנוגע בו החוט האדום הוא פלוס.
7. משאירים את השחור במקום ובודקים את שאר הקצוות עם האדום. שלושה יראו 20: הם הפלוס. שניים יראו 0: הם המינוס, יחד עם הקצה שהשחור נוגע בו.
8. מכבים את המפצל.
9. עוטפים את שלושת קצוות הפלוס בסלוטייפ אדום, או כותבים עליהם +.

עצור. לא ממשיכים בלי שסימנתם את הפלוס. אם הפלוס והמינוס מתהפכים, כל הלוחות במגדל מקבלים חשמל הפוך ונשרפים.

1. לוקחים את הבסיס (הלוח הסגור שיושב על המגירה). בחזית שלו יש שורה של עמודים. בארבעה מהם יש פתח מלבני למעלה: שם נכנסים מחברי XT60 נקבה.
2. לוקחים ארבעה מחברי XT60 נקבה עם חוטים. מחבר נקבה הוא זה שהחורים שלו בפנים. XT60 זה המחבר הצהוב עם שני מגעים, שנכנס רק בכיוון אחד.
3. מכניסים את החוטים של נקבה אחת מלמעלה לפתח של עמוד, עד שהם יוצאים מהחלון שבגב העמוד.
4. לוחצים את הנקבה למטה לתוך הפתח, עם הפינות המשופעות שלה לכיוון שמאל, עד שהיא נעצרת. החלק הקדמי שלה נשאר בולט למעלה.
5. חוזרים על צעדים 12-13 לשלוש הנקבות האחרות.
6. מעבירים את כל שמונת החוטים דרך החריץ הארוך שברצפת הבסיס, מאחורי העמודים, למטה.
7. מכניסים את ארבעת החוטים האדומים למהדק Wago של חמישה חורים (221-415).
8. מכניסים לאותו מהדק חוט פלוס אחד מסומן של הספק.
9. מכניסים את שני חוטי הפלוס האחרים של הספק למהדק Wago שני של חמישה חורים.
10. חותכים חתיכת חוט קצרה (5 ס"מ) מחוט עודף, ומורידים 11 מ"מ בידוד משני הקצוות.
11. מכניסים קצה אחד שלה למהדק הראשון ואת השני למהדק השני. עכשיו שני המהדקים הם פלוס אחד.
12. עושים את אותו הדבר עם ארבעת החוטים השחורים ושלושת חוטי המינוס, בשני מהדקים אחרים.
13. בודקים שבכל מהדק כל הידיות למטה, ואין נחושת גלויה.
14. מניחים את המהדקים על רצפת המגירה.

אם ה-XT60 שלכם רזה ונכנס לפתח עם רווח, קראו את ההסבר על השרוול בצעד 11.

עצור אם המחבר לא נכנס. לא מכים בו. מסובבים אותו חצי סיבוב ומנסים שוב.

9. הבסיס

1. מחזיקים את הבסיס מעל המגירה, כשהעמודים עם הנקבות בחזית.
2. מורידים אותו ישר. שני הפינים שבחזית המגירה ושלושת הלהבים השטוחים שבגב נכנסים לחורים שמתחת לבסיס.
3. בודקים שהבסיס יושב שטוח, בלי רווח.

חלק ד: קומה של לוח

חוזרים על החלק הזה לכל לוח. עובדים על השולחן, לא על המגדל.

10. להכיר את החלקים

רגלית (standoff): עמוד פלסטיק קטן שהלוח עומד עליו. בתחתית יש לו שתי שיניים שננעלות בחור.

תפס קצה: חלק עם זרוע. הזרוע לוחצת על קצה הלוח מלמעלה.

מתקן חזית: מדף קטן מאחורי השפה הקדמית. עליו יושבים שקע החשמל וכפתור ההדלקה.

שורת העמודים: בחזית של כל קומה יש שורה של עמודים, אחד כל 3.2 ס"מ. על רוב העמודים יש פין. בארבעה עמודים יש במקום פין פתח מלבני למעלה, למחבר XT60 נקבה. מתחת לכל עמוד יש חור. רק מתחת לעמוד האמצעי יש פתח מלבני למחבר XT60 זכר: זה החיבור היחיד שדרכו הקומה מקבלת חשמל.

הלהבים בגב: על הקיר האחורי עומדים שלושה להבים שטוחים. מתחת לקיר האחורי יש חריץ ארוך. הם מוודאים שקומה יושבת רק בדיוק מעל הקומה שמתחת, לא קדימה ולא אחורה.

תא המהדקים: שורה של שישה חריצים מאחורי העמודים. בה עומדים מהדקי ה-Wago.

תעלת הנתיך: תעלה פתוחה לרוחב, בפינה הקדמית השמאלית, מיד מאחורי תא המהדקים. בה שוכב מחזיק הנתיך.

עריסת המאוורר: שני קירות קטנים ליד הקיר האחורי, בצד ימין. המאוורר נכנס ביניהם מלמעלה.

חריץ הכבל: חריץ פתוח למעלה בקיר האחורי, משמאל לאמצע. דרכו יוצא כבל הרשת. לפניו יש גשר קטן לאזיקון.

כיסים בצדדים: בכל קיר צד יש שני כיסים. אחד פתוח למעלה ואחד פתוח למטה. הם לחיבור של קומות זו ליד זו (צעד 17ב).

11. מחברי החשמל של הקומה

עצור. המפצל במגירה כבוי. עובדים על קומה שעוד לא על המגדל.

קודם בודקים איזה XT60 יש לכם. מכניסים מחבר אחד לפתח שבראש העמוד. אם הוא נכנס צמוד, זה XT60H וממשיכים. אם הוא זז לצדדים, זה XT60 רגיל: לכל מחבר דוחפים קודם שרוול מודפס לפתח (xt_shim_m לזכר, xt_shim_f לנקבה), עם הקצה הפתוח הרחב לכיוון החוץ, ורק אז את המחבר לתוך השרוול.

1. לוקחים מחבר XT60 זכר עם חוטים. זכר הוא זה שיש לו פינים מתכתיים בפנים.
2. הופכים את הקומה על הצד, כדי לראות את התחתית של העמוד האמצעי בשורה הקדמית.
3. מכניסים את החוטים של הזכר מלמטה לפתח המלבני שבתחתית העמוד האמצעי, עד שהם יוצאים מהחלון שבגב העמוד.
4. דוחפים את הזכר למעלה לתוך הפתח, עם הפינות המשופעות לכיוון שמאל, עד שהוא נעצר.
5. מחזירים את הקומה לעמידה.
6. לוקחים ארבעה מחברי XT60 נקבה עם חוטים.
7. מכניסים את החוטים של נקבה אחת מלמעלה לפתח המלבני של עמוד, עד שהם יוצאים מהחלון שבגב העמוד.
8. לוחצים את הנקבה למטה לתוך הפתח, עם הפינות המשופעות לכיוון שמאל, עד שהיא נעצרת.
9. חוזרים על צעדים 7-8 לשלושת הפתחים האחרים.
10. לוקחים כבל לוח (הכבל עם התקע העגול הדק, 4.5 מ"מ). יש לו שלושה חוטים: לבן, שחור וכחול.
11. לוקחים מחזיק נתיך אחד. פותחים את המכסה שלו.

עצור. בתוך מחזיק הנתיך שמים רק נתיך של 5 אמפר (הנתיך החום, כתוב עליו 5). לא 7.5, לא 10, לא 20. נתיך גדול יותר לא שומר על הלוח. נתיך שנשרף פעמיים אומר שיש תקלה: מכבים ושואלים, לא שמים נתיך גדול יותר.

1. דוחפים נתיך 5 אמפר לתוך המחזיק, עד הסוף.
2. סוגרים את המכסה.
3. מניחים את מחזיק הנתיך בתעלה שבפינה הקדמית השמאלית.
4. מכניסים למהדק Wago של שני חורים (221-412): את הלבן של כבל הלוח ואת אחד החוטים של מחזיק הנתיך.
5. מכניסים למהדק Wago של חמישה חורים (221-415): את האדום של הזכר, את החוט השני של מחזיק הנתיך, ואת האדומים של שתי נקבות.
6. מכניסים את האדומים של שתי הנקבות האחרות למהדק Wago שני של חמישה חורים.
7. מחברים את שני המהדקים האדומים בחתיכת חוט קצרה, כמו בצעד 8.
8. מכניסים למהדק שלישי של חמישה חורים: את השחור של הזכר, את השחור של כבל הלוח, ואת השחורים של שתי נקבות.
9. מכניסים את השחורים של שתי הנקבות האחרות למהדק רביעי של חמישה חורים, ומחברים אותו לשלישי בחתיכת חוט קצרה.
10. מכניסים את החוט הכחול לבד למהדק Wago קטן של שני חורים. הוא לא מחובר לשום דבר. המהדק רק מכסה את הקצה שלו.
11. מעמידים את ששת המהדקים בחריצים של התא שמאחורי העמודים, עם החורים של החוטים למעלה והידיות לכיוון פנים הקומה.
12. בודקים: בכל מהדק כל הידיות למטה, ואין נחושת גלויה.

בכל מהדק אדום נשארים חורים פנויים. הם בשביל מפתח צד (צעד 17ב), אם צריך.

עצור אם במהדק אחד יש גם חוט אדום או לבן וגם חוט שחור. מוציאים ומסדרים לפני שממשיכים.

עצור אם הלבן של כבל הלוח נמצא באותו מהדק עם האדומים של ה-XT60. ככה החשמל עוקף את הנתיך. הלבן הולך רק למהדק הקטן עם הנתיך.

12. להעמיד את הלוח

עצור. רצועת ההארקה על היד ומחוברת למתכת, לפני שנוגעים בלוח.

1. מניחים את הלוח על רצפת הקומה, באמצע, כדי לראות איפה הוא יושב. הוא צריך לעמוד מאחורי תעלת הנתיך ולא לגעת בכיסים שבקירות הצד.

עצור אם הלוח רחב מדי ונוגע בכיסים שבצדדים. בקומה הקטנה נכנס לוח ברוחב עד 18.8 ס"מ, בגדולה עד 25.2 ס"מ. לוח רחב יותר מהקטנה הולך לקומה הגדולה.

1. מסובבים אותו כך שהמאוורר הקטן שלו נושף לכיוון הקיר האחורי.
2. מרימים את הלוח. מסמנים בעיפרון על הרצפה את ארבע הפינות שלו.
3. הופכים את הלוח ומסתכלים על הגב שלו. מחפשים אזורים חלקים בלי רכיבים, קרוב לפינות.
4. דוחפים רגלית לחור שמתחת לכל אזור כזה, עד הקליק. צריך לפחות ארבע, עדיף שש.
5. מניחים את הלוח על הרגליות.
6. בודקים שהלוח לא נוגע ברצפה בשום מקום ולא מתנדנד.

13. לנעול את הלוח

1. בוחרים חור מחוץ לקצה הלוח, במרחק של משבצת או שתיים.
2. דוחפים לשם תפס קצה, עם הזרוע למעלה.
3. מסובבים את התפס עד שהבליטה בקצה הזרוע יושבת על הלוח, בערך 3 מ"מ פנימה מהקצה.
4. הבליטה צריכה לשבת על פלסטיק או על הכרטיס הירוק, לא על רכיב.
5. חוזרים על זה: לפחות שלושה תפסים, אחד בכל צד, עדיף ארבעה.
6. מנסים להרים את הלוח בעדינות. הוא לא אמור לזוז.

אם במקרה חור בורג של הלוח יושב בדיוק מעל רגלית, אפשר להבריג בורג קטן. זה לא חובה.

14. שקע החשמל וכפתור ההדלקה

1. מניחים את מתקן החזית על השורה הראשונה של חורים, מאחורי תא המהדקים.
2. נועלים אותו עם שתי סיכות רשת. סיכת רשת היא החלק הקטן עם הראש העגול. דוחפים עד קליק.

1. מניחים את שקע החשמל של הלוח על המדף השמאלי.
2. מעבירים רצועת סקוץ' דרך המנהרה שמתחת וסוגרים מעל השקע.
3. מניחים את לוח כפתור ההדלקה על המדף הימני וסוגרים גם עליו רצועה.
4. מכניסים את התקע העגול של כבל הלוח (מצעד 11) לשקע החשמל של הלוח, עד הסוף.
5. קושרים את הכבל לגשר הקטן שבגב המתקן, עם רצועה.

15. המאוורר של הקומה

1. מחזיקים את המאוורר כך שהחץ שעליו מצביע לכיוון הקיר האחורי. החץ מראה לאן הוא נושף.
2. מורידים אותו מלמעלה בין שני הקירות הקטנים שליד הקיר האחורי, עד שהוא עומד על הרצפה.
3. מעבירים את הכבל שלו לאורך הקיר, אל שקעי ה-USB של הלוח.
4. מכניסים את תקע ה-USB שלו לשקע USB בלוח.

16. כבל הרשת

1. מכניסים קצה אחד של כבל הרשת לשקע הרשת של הלוח, עד קליק.
2. מעבירים את הכבל לאורך הרצפה אל החריץ שבקיר האחורי, משמאל לאמצע.
3. מניחים את הכבל בתוך החריץ, מלמעלה.
4. קושרים את הכבל עם אזיקון לגשר הקטן שלפני החריץ. ככה משיכה בכבל מבחוץ לא מגיעה לשקע של הלוח.
5. הקצה השני נשאר בחוץ. מחברים אותו לראוטר רק אחרי שהקומה על המגדל (צעד 17).

17. להוריד את הקומה על המגדל

עצור. המתג של המפצל כבוי.

איפה מותר לשים קומה: ישר מעל הקומה שמתחת, או משבצת אחת ימינה או שמאלה, או על שתי קומות שעומדות זו ליד זו. משבצת זה המרחק בין שני עמודים, 3.2 ס"מ. אם הקומה לא יורדת עד הסוף, היא במקום אסור: שם אין לה חשמל.

קדימה או אחורה אי אפשר להזיז קומה בכלל: כל הקומות עומדות באותו קו בחזית. כדי לגדול גם לעומק יש לוח סיבוב (שלב 17ג): הקומות שמעליו עומדות מסובבות ברבע סיבוב. גם איתו אין מגדל אייפל עם ארבע רגליים על הרצפה. יש זוג רגליים אחד למטה וזוג שני, מסובב, מעליו, וזה נראה כמו קופסאות מוצלבות ולא כמו אייפל. את המראה של אייפל ייתנו בהמשך החיפויים.

1. כותבים את שם הלוח על פתק ומכניסים אותו מלמעלה לחריץ התווית שבחזית.
2. מחזיקים את הקומה בשתי ידיים, עם שורת העמודים בחזית, מעל שורת העמודים של הקומה שמתחת.
3. מזיזים אותה לצד עד שהעמודים שלה עומדים בדיוק מעל העמודים שמתחת, במקום שבחרתם.
4. מורידים לאט וישר. קודם הפינים והלהבים נכנסים לחורים, ורק אחר כך המחבר הצהוב נכנס לבד.
5. לוחצים בעדינות למטה עד שהקומה יושבת שטוחה.
6. מחברים את הקצה החופשי של כבל הרשת לשקע פנוי בראוטר. יותר מארבע קומות: לשקע במתג הקטן שבמגירה.

עצור אם הקומה נשארת גבוהה, בערך 1.5 ס"מ, בחזית. פין עומד מתחת למחבר הזכר שלה: זה מקום אסור. מרימים ומזיזים משבצת אחת.

עצור אם הקומה נשארת גבוהה בגב. היא זזה קדימה או אחורה, או שהיא הפוכה. מרימים ומעמידים אותה ישר מעל.

עצור אם אחרי שהורדתם קומה, מחבר צהוב של הקומה שמתחת נשאר גלוי (לא מכוסה בקומה). דוחפים עליו כיסוי מחבר (xt_cover) עד הסוף.

1. אם רוצים לנעול: מבריגים בורג M3 באורך 12 מ"מ דרך החור הקטן שבחזית של עמוד, מעל פין. מספיקים שני ברגים, אחד בכל קצה.

17א. מודול חשמל (רק ללוח שלא עובד על 19 וולט)

לוח של מחשב נייד עובד ישר על החשמל של המגדל, ולא צריך את הצעד הזה. לוח שצריך 12 וולט או USB-C מקבל מודול מוכן:

1. דוחפים את מסגרת המודול (power_bay) לחורים ברצפה עם ארבע סיכות רשת.
2. מניחים את המודול בתוך המסגרת, שטוח על הרצפה.
3. מעבירים רצועת סקוץ' דרך שני החורים שבצדי המסגרת, מעל המודול, וסוגרים.
4. מחברים את חוטי הכניסה של המודול במקום כבל הלוח: הפלוס אל המהדק של הנתיך, המינוס אל המהדק השחור.
5. מחברים את היציאה של המודול ללוח, עם הכבל שהיה ללוח מהמטען שלו.

17ב. קומה ליד קומה (מפתח צד)

כך מחברים קומה לצד של קומה אחרת, גם כשאין מתחתיה כלום. הקומה שכבר עומדת נקראת הנושאת. הקומה שמוסיפים נקראת התלויה.

1. לוקחים מפתח צד (side_key). זה חלק מודפס עם שני ראשים רחבים.
2. אם התלויה צריכה חשמל מהנושאת: מכניסים לראש אחד של המפתח מחבר XT60 זכר, מלמטה, עד שהוא נעצר. החוטים שלו יוצאים מלמעלה מהראש השני.
3. אם התלויה מימין לנושאת: מוצאים בקיר השמאלי של התלויה את הכיס שפתוח למטה, הקדמי.
4. אם התלויה משמאל לנושאת: מוצאים בקיר הימני של התלויה את הכיס שפתוח למטה, האחורי.
5. דוחפים את המפתח מלמטה לתוך הכיס, עם הראש שבו יושב הזכר כלפי חוץ, עד שהוא נעצר. הוא נשאר תקוע.
6. מעבירים את חוטי הזכר דרך החור שבתקרת הכיס אל תוך התלויה, ומכניסים אותם למהדקים שלה: אדום לאדום, שחור לשחור.
7. בקיר של הנושאת, באותו גובה, יש כיס שפתוח למעלה. אם יש חשמל: דוחפים לתחתית שלו מחבר XT60 נקבה, מלמעלה, והחוטים שלו הולכים למהדקים של הנושאת.
8. מחזיקים את התלויה צמוד לנושאת, כשהראש הבולט של המפתח מעל הכיס של הנושאת.
9. מורידים לאט. המפתח נכנס לכיס, והמחבר הצהוב נכנס לבד.
10. משחררים בעדינות. התלויה נשארת תלויה על המפתח.

עצור אם המפתח לא נכנס לכיס של הנושאת. הקומות לא באותו גובה, או שאחת זזה קדימה. לא לוחצים בכוח.

17ג. לוח סיבוב (הקומה שמעליו עומדת ברבע סיבוב)

לוח הסיבוב הוא לוח מרובע, 41.6 על 41.6 ס"מ ובגובה 4.8 ס"מ. הוא יושב על קומה רגילה, והקומה שמעליו עומדת מסובבת ברבע סיבוב: החזית שלה פונה שמאלה. ככה המבנה יכול לגדול גם לעומק ולא רק לרוחב. החשמל עובר דרכו כמו דרך כל קומה. אין בו לוח מחשב.

מדפיסים אותו בתשעה חלקים, turn_plate_FL עד turn_plate_RR, ומדביקים אותם כמו קומה (שלב 5). הוא לוקח בערך 1.15 ק"ג חוט, בערך 77 שעות במדפסת רגילה.

1. מכניסים מחבר XT60 זכר מלמטה לעמוד האמצעי בשורה הקדמית, עד שהוא נעצר.
2. מכניסים שלושה מחברי XT60 נקבה מלמעלה לשלושת העמודים שאין עליהם פין, בשורה שבצד שמאל.
3. בתוך הלוח מחברים את כל החוטים לשני מהדקי Wago 221-415: כל האדומים למהדק אחד, כל השחורים למהדק השני. קושרים את החוטים לגשר הקטן שבפינה הקדמית-שמאלית.
4. מורידים את הלוח על הקומה שמתחת כמו קומה רגילה (שלב 17), עם שורת העמודים של החלק התחתון בחזית.
5. את הקומה הבאה מסובבים ברבע סיבוב, כך ששורת העמודים שלה פונה שמאלה ועומדת מעל שורת הפינים שבצד שמאל של הלוח.
6. מורידים לאט. הפינים נכנסים, והמחבר הצהוב נכנס לבד.
7. מכאן והלאה כל הקומות שמעל עומדות מסובבות באותו כיוון, וגם המכסה.

עצור אם שמתם על הלוח קומה לא מסובבת והיא ירדה עד הסוף. זה קורה רק באמצע הלוח: אף פין לא נכנס, היא לא נעולה ואין לה חשמל. מרימים ומסובבים.

עצור אם אחד משלושת המחברים שבצד שמאל נשאר גלוי. דוחפים עליו כיסוי מחבר (xt_cover).

חלק ה: המכסה

18. מכסה

1. מניחים את המכסה (באותו רוחב כמו הקומה העליונה) ישר מעל הקומה העליונה. החורים שמתחתיו מכסים את הפינים ואת המחברים הצהובים החיים.
2. לוחצים בעדינות עד שהוא יושב שטוח.

חלק ו: הדלקה

עצור לפני ההדלקה. בודקים: אין בורג, אום או חתיכת מתכת על אף לוח. אין נחושת גלויה באף מהדק Wago. בכל קומה יש נתיך 5 אמפר. אין כבל שנמתח. אין שום חור אוורור מכוסה, וגם לא הפתח של המאוורר בגב.

1. מחברים את המפצל לקיר.
2. מדליקים את המתג של המפצל.
3. כל לוח נדלק לבד (בזכות Wake on AC שהגדרנו בצעד 1).
4. אם לוח לא נדלק: לוחצים על הכפתור שלו במתקן החזית.
5. בודקים מאחור שכל מאוורר מסתובב ונושף החוצה.
6. אחרי חצי שעה נוגעים בעדינות במחברים הצהובים ובמהדקים. הם יכולים להיות פושרים.

עצור אם מחבר או מהדק חם מדי בשביל להחזיק עליו אצבע, או שיש ריח של פלסטיק חם. מכבים את המפצל מיד ושואלים.

לכבות: מכבים את המתג של המפצל. תמיד מכבים לפני שמרימים או מורידים קומה.

חלק ז: שרת אייפל עם להבים (הקו החדש)

זה דגם אחר לגמרי מהקומות. כאן הלוחות של המחשבים הניידים עומדים זקוף, כל לוח בתוך "להב": קופסה צרה מפלסטיק עם חורים, שרואים דרכה את הלוח. ארבעה להבים הם ארבע הרגליים של מגדל אייפל. כל להב נכנס לרגל שלו מבחוץ, מחליק למטה ומקבל חשמל לבד. מתחת למגדל יש קופסה מרכזית, ובתוכה מגירה ללוח של מחשב שולחני.

מה נכנס לאן (חשוב לפני שקונים לוח)

• להב אחד מתאים לכל לוח של לפטופ. הלהב בנוי ללוח עד 28 ס"מ רוחב ו-39 ס"מ אורך, עם רכיבים עד 2.4 ס"מ גובה מעל הלוח. זה מכסה כל לוח שיצא ממחשב נייד של 13 עד 17 אינץ' שהגוף שלו עד 40 על 29 ס"מ ועובי עד 3 ס"מ. לפטופ גיימינג ענק של 18 אינץ' (למשל MSI Titan 18) כבר לא בטוח שנכנס: מודדים את הלוח לפני.
• מגירה אחת ללוח שולחני. Mini-ITX, Micro-ATX ו-ATX רגיל, שוכב, עם קירור נמוך עד 7 ס"מ גובה. קירור מגדל גבוה (15 ס"מ ומעלה) לא נכנס, וגם לא לוח E-ATX.
• דיסק: הלוח נשאר עם הדיסק של הלפטופ. קונים לוח בלי דיסק (לוח לבד, או לפטופ לחלקים)? צריך לקנות לו דיסק M.2 קטן של 256GB, בערך 56 יורו (מחיר מאוקטובר 2026, לבדוק לפני שקונים). לפני שקונים לוח כזה, בודקים את האורך של חריץ ה-M.2. ליד החריץ כתוב מספר: 2280, 2242 או 2230. ה-22 זה הרוחב במ"מ, ושתי הספרות האחרונות הן האורך (80, 42 או 30 מ"מ). אם המספר לא כתוב, מודדים בסרגל מהמחבר ועד בורג ההחזקה. 2280 זה הזול והנפוץ. לוח שמקבל רק 2242 או 2230 עדיף לא לקנות: דיסקים קצרים נדירים ויקרים, 1TB קצר עולה 231 יורו ומעלה.
• חום: כל לוח לפטופ עובד עד 25 וואט קבוע. לוח חזק יותר (גיימינג, כרטיס מסך) נכנס פיזית, אבל מגבילים אותו ל-25 וואט בהגדרות, אחרת הוא מאט את עצמו. הלוח השולחני עד מעבד של 65 וואט.

19. מדפיסים

1. הכול PETG רגיל. השלד והלהבים בשחור, או בצבע ברונזה-נחושת חם (אותו PETG, צבע אחר): בברונזה האור של הלדים נראה הרבה יותר, כי שחור בולע אור. את הלוחות הקדמיים של הלהבים ואת המכסה של הקופסה המרכזית אפשר להדפיס בכתום שקוף, אם רוצים שיזהר.
2. הלהב רחב יותר מהמשטח של המדפסת, אז כל חלק שלו מגיע בשני חצאים, ימין ושמאל, עם זנבות יונה. מדביקים אותם באפוקסי לפני כל דבר אחר.
3. הרשימה המלאה של החלקים והכמויות נמצאת ב-PLAN.md, בפרק "Blade line". כל חלק נכנס על משטח של 22 ס"מ.

20. בונים להב אחד (על השולחן)

1. מדביקים כל זוג חצאים (ימין ושמאל) של הרגל, שני חלקי הגב והראש. אחר כך מדביקים את שני חלקי הגב (התחתון והעליון) לרגל של הלהב (החלק עם המחבר הצהוב). זנבות היונה נכנסים מלמעלה. דבק אפוקסי, מהדקים, מחכים שיתייבש.
2. דוחפים מלמטה את המחבר הצהוב הזכר לחור שלו ברגל של הלהב, עד שהוא נעצר. הפה שלו מסתכל למטה.
3. בתוך הרגל של הלהב: מניחים את מחזיק הנתיך בתעלה הארוכה, ואת שלושת המהדקים (Wago 221-412) בשלושת החריצים.
4. מחברים כמו בקומות (צעד 11): החוט האדום של המחבר הצהוב לנתיך, הנתיך למהדק אחד, משם החוט הלבן של כבל ה-DC של הלוח. החוט השחור של המחבר הצהוב והחוט השחור של כבל ה-DC למהדק השני. החוט הכחול לבד במהדק השלישי.
5. מכניסים מבחוץ את מתאם הרשת (keystone) לחלון הקטן בחזית של רגל הלהב, עד שהוא נוקש. מבפנים מחברים אליו כבל רשת קצר (25 ס"מ), ואת הקצה השני ללוח.
6. משחילים את רגלי הפלסטיק (standoffs) לחורים של הגב, כמו במגש. מניחים את הלוח עליהן, הרכיבים כלפי חוץ. המאוורר של הלוח צריך לנשוף למעלה, לכיוון הראש של הלהב.
7. סוגרים את הלוח עם התפסנים (edge clamps): אחד או שניים למעלה, אחד או שניים למטה. מסובבים כל תפסן עד שהוא נוגע בקצה הלוח.
8. מחליקים את שני הלוחות הקדמיים מלמעלה בתוך החריצים של הדפנות, קודם התחתון. הם פתוחים, עם איקסים, כדי שיראו את הלוח.
9. מכניסים את המאוורר הקטן (5 ס"מ) לראש, נושף למעלה, ומחברים את התקע שלו ל-USB של הלוח.
10. מניחים את הראש על הלהב ומבריגים 2 ברגים (M3 x 12). כותבים את שם הלוח על פתק ומחליקים אותו לחלון התווית בחזית.

21. בונים את המגדל

1. מדביקים את ארבעת החלקים של הקופסה המרכזית. כל אחד שונה (בחזית יש פתח למגירה), אז לפי המספר על החלק: q0, q1, q2, q3. מדביקים בפנים, מאחורי הפתח, את הבלוק של החיבור למגירה.
2. בתא הצר מימין מעמידים את הספק הגדול (GST280A20) על הצד הארוך שלו. מאחורי הבלוק: מתג הרשת (8 פורטים), שני המטענים של ה-USB ומהדקי החשמל הראשיים (כמו במגירה, צעד 8: קודם מודדים מה פלוס).
3. בבלוק של המגירה: דוחפים מחבר צהוב נקבה לחור שלו, עם הפה כלפי החוץ, כמו בנעל. זה מחבר חי. הוא תמיד הנקבה, ותמיד שקוע.
4. מכניסים כל זרוע לנעל שלה (מחליקים פנימה), ואז מורידים את הקופסה המרכזית על ארבע הזרועות. זנבות היונה ננעלים מלמעלה.
5. בכל נעל: דוחפים מלמעלה מחבר צהוב נקבה לחור שבאמצע המשטח המשופע. החוטים שלו יורדים בתעלה לזרוע ומשם לקופסה.
6. מדביקים את ארבע החתיכות של כל מסילה (תחתונה, אמצעית, עליונה, ראש), ומכניסים את התחתונה לחריץ בנעל. כל רגל מקבלת שתי מסילות, ימין ושמאל. המסילה היא מסגרת פתוחה עם איקסים, והקצה הקדמי שלה מתעקל החוצה למטה, כמו הרגל של אייפל.
7. פס לד בתוך כל רגל: בכל מסילה יש תעלה בין שני פסים קטנים, בצד הפנימי (הצד שמסתכל על הלהב). מדביקים בה פס לד אחד (מטר אחד לכל רגל): עולה במסילה אחת, ויורד בשנייה. הלדים מסתכלים פנימה, אל הלוח. הכבל שלו יורד בתעלה של הנעל לזרוע ומשם למטען בקופסה.
8. מניחים את הרציף הראשון (9 חתיכות מודבקות) על ראשי המסילות. הקצוות שלהן נכנסים לחריצים שמתחתיו.
9. הקשתות: בכל צד של המגדל יש קשת משלוש חתיכות (שתיים למטה, אחת למעלה). מדביקים אותן ביחד, ואז מדביקים את הפס העליון של הקשת מתחת לשפה של הרציף הראשון, בין שתי רגליים. הקשת לא נוגעת ברגליים. זה קישוט, היא לא מחזיקה כלום.
10. מעליו: ששת חלקי העמוד (כל אחד 4 לוחות; את הרחבים מדביקים קודם משני חצאים), עם הטבעות שביניהם, הרציף השני והצריח.
11. מדביקים את פסי הלד של הטבעות: כחול סביב המכסה של הקופסה, כתום סביב שני הרציפים. כולם ל-USB של המטענים שבקופסה.

22. מכניסים להב

עצור. המפצל כבוי. תמיד.

1. מחזיקים את הלהב בידית שבראש, הגב (הצד עם החורים העגולים) לכיוון המגדל.
2. מכניסים אותו אופקית לרגל, בערך 3 ס"מ מעל המקום שלו, עד שהגב נוגע במדף של המסילות. הזיזים של המסילות נכנסים לחריצים בגב.
3. מחליקים אותו למטה לאורך הרגל. קודם שני הפינים נכנסים לחורים, ורק אחר כך המחבר הצהוב נכנס. כשהוא יושב, הוא לא יכול ליפול החוצה.
4. אם הוא לא יורד עד הסוף: הוא הפוך. מוציאים, מסובבים, מנסים שוב. אף פעם לא דוחפים בכוח.
5. מחברים את כבל הרשת למתאם שבחזית של רגל הלהב.
6. להוציא: מנתקים את כבל הרשת, מרימים את הלהב בידית 3 ס"מ למעלה לאורך הרגל, ומוציאים אופקית החוצה.

23. המגירה ללוח השולחני

1. מדביקים את ארבעת החלקים של המגירה (שניים מקדימה, שניים מאחורה).
2. דוחפים לחלק האחורי את המחבר הצהוב הזכר, הפה כלפי אחורה. מניחים את הנתיך ושני מהדקים בתעלות שלהם, ומחברים כמו בלהב, אבל מהמהדקים יוצא החשמל לממיר הקטן (M2-ATX) ולא לכבל DC.
3. מחברים את הממיר M2-ATX ישר על השקע הגדול (24 פינים) של הלוח.
4. משחילים רגלי פלסטיק לחורים של הרצפה, מניחים את הלוח, השקעים של הלוח (USB, רשת, מסך) קדימה, מול החלון. סוגרים בתפסנים.
5. קירור: רק קירור נמוך, עד 7 ס"מ. ארבעת המאווררים הקטנים כבר יושבים מתחת למכסה של הקופסה ומושכים את האוויר החם למעלה, לתוך המגדל.
6. המפצל כבוי. דוחפים את המגירה ישר פנימה עד הסוף: קודם הפינים, אחר כך המחבר הצהוב. מחברים כבל רשת קצר מהשקע של הלוח לשקע הרשת שבחזית הקופסה, מימין למגירה.
7. להוציא: מנתקים את כבל הרשת ומושכים את המגירה ישר החוצה.

עצור אם אחרי שעה של עבודה מלאה המחבר הצהוב חם מדי בשביל להחזיק עליו אצבע, או שהלוח מאט את עצמו (בודקים כמו ב-GATE 0). מכבים ושואלים.

חלק ח: הדיסק המשותף ותוכנת הרינדור (Flamenco)

Flamenco זו תוכנה חינמית של Blender שמחלקת עבודת רינדור בין כמה מחשבים. מחשב אחד הוא המנהל: הוא מחלק את העבודה, ועליו יושב הדיסק המשותף. שאר הלוחות עובדים. ככה המחשב שלכם נשאר פנוי.

למה דיסק משותף: לפי התיעוד של Flamenco, כל המחשבים בחווה צריכים להגיע לאותם קבצים. לשם נכנסת הסצנה, ולשם נכתבות התמונות הגמורות (flamenco.blender.org/usage/shared-storage/, נקרא ב-18.10.2026). Dropbox, Google Drive ו-OneDrive לא מתאימים, Flamenco לא תומך בהם.

הצעדים בחלק הזה עוד לא נוסו על הלוחות שלנו. אם משהו לא מתנהג כמו שכתוב, עוצרים ושואלים.

24. מי המנהל, ואיפה הדיסק

1. דגם גדול עם מגירה: המנהל הוא הלוח השולחני שבמגירה. הדיסק נכנס לחריץ ה-M.2 שלו, על הלוח עצמו.
2. דגם קומפקטי, או דגם גדול בלי מגירה: המנהל הוא אחד הלפטופים. אם חריץ ה-M.2 שלו הוא 2280, מחליפים את הדיסק שלו בדיסק של 1TB ומתקינים עליו שוב אובונטו (צעד 1). אם החריץ קצר (2242 או 2230), משאירים לו את הדיסק שלו, ואת הדיסק המשותף שמים בקופסת USB.
3. בדגם קומפקטי קופסת ה-USB שוכבת על רצפת הבסיס, בין מתגי הרשת לספק הכוח. בדקנו בתכנון שיש שם מקום. קושרים אותה ברצועת סקוץ' ומחברים ל-USB של המנהל. את הדרך של הכבל מהבסיס ללהב עוד לא בדקנו בתכנון: אם הוא לא עובר ליד כבל הרשת של אותו להב, עוצרים ושואלים.
4. איזה דיסק: יש לכם דיסק ישן של 1TB (SSD או דיסק רגיל של 2.5 אינץ')? משתמשים בו, בקופסת USB. אין? קונים דיסק M.2 2280 של 1TB, בערך 136 עד 146 יורו, ואם צריך קופסת USB, בערך 19 יורו. המחירים מ-Geizhals מ-18.10.2026, לא נבדקו מול החנות עצמה. בודקים לפני שקונים.

25. התיקייה המשותפת

1. על המנהל, באובונטו: מחברים את הדיסק המשותף לנתיב /mnt/flamenco.
2. משתפים את התיקייה הזאת ברשת עם Samba, לפי המדריך הרשמי של אובונטו: documentation.ubuntu.com/server/how-to/samba/file-server/
3. בכל לוח אחר: מחברים את התיקייה המשותפת לאותו נתיב בדיוק, /mnt/flamenco. באותו אתר של אובונטו יש מדריך לזה בשם "Mount CIFS shares permanently".
4. במחשב שלכם (ווינדוס): בסייר הקבצים לוחצים "מיפוי כונן רשת" ובוחרים אות, למשל S:. חייבים אות של כונן. כתובת כמו \\server\flamenco לא עובדת ב-Flamenco.

26. מתקינים את Flamenco

1. מורידים את Flamenco מ-flamenco.blender.org/download. ללוחות לוקחים את גרסת הלינוקס. בכל הורדה יש גם את המנהל וגם את העובד.
2. מתקינים Blender על כל לוח, באותו מקום בכל הלוחות.
3. מחברים למנהל מסך ומקלדת, רק לפעם הזאת. מפעילים בו את flamenco-manager. נפתח דפדפן עם אשף הגדרה. מראים לו את התיקייה המשותפת (/mnt/flamenco) ואת Blender, ובסוף מאשרים.
4. על כל לוח אחר מפעילים את flamenco-worker. לא צריך לכתוב לו כתובת: הוא מוצא את המנהל ברשת לבד.
5. הלוחות על לינוקס והמחשב שלכם על ווינדוס, אז אותה תיקייה נקראת אצלם /mnt/flamenco ואצלכם S:\. כדי ש-Flamenco ידע שזו אותה תיקייה, מוסיפים לקובץ flamenco-manager.yaml שבמנהל את השורות האלה (לפי flamenco.blender.org/usage/variables/multi-platform/), ומפעילים את המנהל מחדש: ```yaml variables: my_storage: is_twoway: true values: - platform: linux value: /mnt/flamenco - platform: windows value: S:\ ```
6. במחשב שלכם פותחים בדפדפן את הדף של המנהל (הכתובת מופיעה במסך של המנהל). למעלה מימין יש קישור לתוסף של Blender. מתקינים אותו ב-Blender, כותבים בו את הכתובת של המנהל ולוחצים על סימן ה-V כדי לבדוק את החיבור.
7. שומרים את קובץ ה-Blender בתוך S:. ב-Blender, בלשונית Output Properties, בחלק של Flamenco, שולחים לרינדור.

רשימת בדיקה בסוף

• שלב 0 עבר, והמספרים נשלחו לבערי.
• כל הסוללות הוצאו והגיעו לנקודת איסוף.
• במגירה רק דברים סגורים מהמפעל. אף כבל לא פגום.
• כבל המפצל קשור לגשר שבגב המגירה.
• בכל מהדק Wago: הידיות למטה, אין נחושת גלויה, ואין פלוס ומינוס באותו מהדק.
• כל לוח עומד על לפחות ארבע רגליות ונעול בלפחות שלושה תפסי קצה.
• אף לוח לא נוגע ברצפה, במתכת או בלוח אחר.
• המאוורר הקטן של כל לוח צמוד לצלע ונושף אחורה.
• בכל קומה יש נתיך 5 אמפר, והלבן של כבל הלוח עובר דרכו.
• בכל קומה המאוורר עומד בעריסה, נושף החוצה ומחובר ל-USB של הלוח.
• כבל הרשת של כל קומה קשור לגשר שליד החריץ.
• שלושת חוטי הפלוס של כבל הספק מסומנים.
• כל קומה יושבת שטוחה, ובכל פינה יש בורג.
• יש תווית בכל קומה.
• שום חור אוורור לא מכוסה, וסביב המגדל יש מקום לאוויר.
• המפצל מחובר ישר לקיר, לא למפצל אחר.
• כל לוח עולה לבד לאובונטו מהדיסק שלו.
• הדיסק המשותף מחובר למנהל, ואת התיקייה שלו רואים מכל לוח ומהמחשב שלכם (S:).

מילון קצר